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早在2010年，欧米茄大中华区总裁卢克勤(Kevin Rollenhagen)在接受新财富采访时就曾指出，为了顺应中国消费者对钻石的偏爱，欧米茄在基础系列中加入了更多的镶钻款。中国买家成为搅动世界奢侈品市场的第三极，早已不是新鲜事。时至2018年，Tod's总裁Claudio Castiglioni更是直言不讳地表示：“品牌有专门针对中国市场的策略，并会根据店铺数据研究中国消费者的喜好，从而迎合中国消费者的审美。”
鉴于中国消费者义无返顾地在世界各地大手笔扫入奢侈品，国际大牌还一度把“到**上市去”当作时髦选择，盘算着借此进一步拓展品牌在大中华地区的**度和影响力，从而更好地以**为跳板深挖中国市场的消费潜力。
几乎在同一时间段，中国企业就开始践行“拿来主义”，出击海外买入现成的奢侈品牌。2011年5月，复星国际以8450万欧元收购了定位轻奢的希腊首饰品牌Folli Follie的9.5%股权，紧接着又买入了法国旅游度假集团地中海俱乐部(Club Med)接近10%的股份。2012年初，潍柴动力(000338，02338.HK)的实际控制人山东重工宣布收购债台高筑的意大利游艇业者法拉帝集团(Ferretti Group)75%股权，法拉帝旗下拥有的丽娃(Riva)和法拉帝两个品牌位居全球八大游艇之列。再加上更早前出手的**利丰集团(Li & Fung)——买来英国日渐衰退的品牌，包装后重新推出市场——中国企业集中在金融危机后两年的这一波操作，充分演绎了“中国拯救世界经济——奢侈品版”。
“收购狂人”大集合
想想欧洲老牌奢侈品漫长的打造之路，相比自我修炼之路，“拿来主义”显然是一条更为便捷，也更为迅速的途径。随着中国消费者的奢侈品热情愈燃愈烈，越来越多的中国企业对成为LOGO的拥有者和运营者表现出了巨大的兴趣。
而且，频繁“亮相”让中国企业在欧洲时尚圈完成了“刷脸”的原始积累。复星董事长郭广昌曾在央视节目上透露，在投资Club Med之后，不少欧洲投资人主动找来洽谈合作和投资，因为混成了熟面孔。此前，复星还曾经试图买下意大利奢侈品牌Prada、法国羽绒品牌Moncler，但自身的资本结构、对交易制度的了解不足以及与欧洲品牌打交道的经验欠缺都构成了成功竞购品牌的绊脚石。
在积累了一定的经验之后，这一次中国企业齐刷刷地将目标对准了高端服饰。仅仅就在近两年，Bally、Wolford、Mr & Mrs Italy、Karl Lagerfeld,这些或名声在外或相对小众的品牌背后，均闪现着中国资本的身影。
它们中既有京东(JD.NSDQ)这样的电商巨头，也有弘毅资本这样的股权投资基金和传统服饰起家的七匹狼(002029)。2017年春夏之交，京东向全球**的时尚精品购物平台Farfetch投资3.97亿美元并成为其**的股东之一，同时刘强东加入Farfetch董事会。此时，Farfetch的估值已经比8个月前七匹狼投资时增长了逾3倍。8月，七